埃塞俄比亚：北方火山，南方部落，还有世界顶级咖啡（埃塞俄比亚咖啡起源故事）

1.埃塞俄比亚活火山

| 环球小故事 NO.22 |希望因为我的行走和书写你与未曾谋面的远方有了千丝万缕的关联

2.埃塞俄比亚咖啡特点口感

01“好客”的沙发主找我们要“房费”2015年圣诞前几天，我们四个人在开罗机场等着飞往埃塞俄比亚首都：亚的斯亚贝巴Addis Ababa非洲的开门印象 - 埃及并没有想象中好，所以我们对接下来的行程开始调整了些预期，确定自己已经从中东切换到了非洲的模式。

3.埃塞俄比亚有哪些咖啡

姚西和老张二人本来是要从开罗直接飞回东南亚开启度假模式，结果被我们一忽悠，接着南下了胆大如我，即使在埃及也吃过沙发主的亏，依然在埃塞第一站找了沙发主CS上这个叫做Besrat Befekadu的当地沙发主热情好客，对于我一再担忧四个人是否会有点麻烦表达了理解和包容。

4.埃塞俄比亚咖啡产区图

于是，我和另外三个家伙说：“没事，走，世界上总是好人多”这句话本身绝对没有错，但这次运气确实有点差一开始，虽然这个Besrat和他所谓的合伙人Sami有推销行程的嫌疑（正常不超过500USD/人的行程，他们推荐1700USD/人），但总体来说还算正常，眼看着很难拒绝他们“热情”机场接机，带我们市内办事和逛街，我们也很懂事地请他们喝咖啡，去中餐厅吃火锅，力求在礼节和金钱上大家彼此是不相欠的。

5.埃塞俄比亚咖啡建议搭配何种风味

这样闹腾了两天，我们四个终于买好去往Alfal火山区的机票，打算第二天离开了等到晚上我终于有时间和沙发主说明这件事后，他突然在手机里就爆了，要求我们付费在我表示懵逼不能理解，并且和他动之以情晓之以理CS上是一群交换友谊和故事的旅行者时，他直接怒了。

6.埃塞俄比亚咖啡馆

下一秒，就带着一群人出现在家里来到家里的几个大汉，个个五大三粗气势汹汹，而彼时，姚西和B出去买晚餐了，只有我和看起来很弱的老张在屋内这真不是一次愉快的体验我知道非洲人大多是有枪支的，这件事是我们一再被路上前辈们提醒的安全要点之一。

7.埃塞俄比亚非洲

但本能没有战胜我当时的怒火，我也据理力争，和他们争执起来，坚决不付钱老张在一边打圆场，说等另外两位回来商量，一边赶紧告知在外的两人家里发生的情况其实大多细节我已经不太记得了，最后清晰的印象是，等另外两人回来，局势对我们稍微有利些，我们态度软中带硬，带着收拾好的行李边抗议边撤离了屋内，最后可能也是实在没办法，几个埃塞人骂骂咧咧几句也没辙了。

8.埃塞俄比亚的山脉

我们四个人就背着自己硕大的旅行包，走到了这片别墅区的外面，走着去并不太远的机场一路上各种乞讨的人，还有吹口哨的人，树荫下躺着的流浪汉，都让我们意识到，非洲的夜晚可能真的是没有那么安全，而我今晚的行为确实有点鲁莽。

9.埃塞俄比亚咖啡搭配的食物

但当时我还在不理解这一切的怒火中，即第一次碰见如此无赖蛮横的沙发主，对我来说，失望和生气的根本不是最后那点钱的事情，而是一种美好破碎，心意遭到践踏后的挫败感，一方面觉得别人愚蠢，一方面觉得自己愚蠢，就在这种反复纠结谁蠢的情绪中，我们四个来到了机场，想尽了办法最后留在稍微安全的机场大厅内，找了个小角落，拉来四个行李推车，把自己扔在上面用各自舒服的姿势度过了这难忘的一夜。

10.埃塞俄比亚的咖啡有那些

02街头的咖啡摊作为传说中咖啡的发源地，埃塞俄比亚出产最好的阿拉伯种咖啡传说最早在埃塞的卡法（kaffa）地区森林里，有位牧羊人放羊时发现他的羊吃了某种红色果实，兴奋得乱颠起来，于是他又将这果实带回去分给身边的人吃，得到众人的喜爱，后来大家就将此称为咖啡。

在埃塞俄比亚语里，咖啡被称作"Bun" 或 "Buna"， 咖啡豆（coffee bean）可能是从 "Kaffa Bun"翻译而来走在亚的斯亚贝巴街头，满目都是朴实无华但极具埃塞特色的路边咖啡摊，也有少量cafe是较为洋气的门店，人们端着杯子，在半露天的卡座上上看街景。

最好的一家连锁咖啡店叫做Tomoca，还是上文的沙发主带我们去的，我喝了推荐的一种叫做Sprice的咖啡，上面是咖啡，下面是甜茶，先品尝几口纯正的咖啡味，再搅拌后喝，味道很特别很美味但我更钟情路边的咖啡摊。

矮矮的塑料小桌子前，等着埃塞人为我当下煮的一杯咖啡，偶尔放一些香料叶子和糖，小小一杯，却盛满醇香和酸苦味，就这样消磨掉个把小时，也算是在非洲难得的虚度好时光的体验

咖啡对埃塞俄比亚人太重要，以至于他们每天实际上会花费数小时来喝咖啡咖啡仪式Coffee ceremony 是埃塞俄比亚文化最重要的社交联系被邀请是尊重和友谊的标志每个仪式持续2-3小时，家庭每天通常要享受2-3个这样的仪式，这对整个家庭来说都是一个重要事件，对话的范围从政治到当地社区等等。

据说，埃塞人一天起码喝三次咖啡，家家户户都备有咖啡壶和炭炉，一杯咖啡，就跟我们泡一杯热茶给客人那么自然虽然我不是一个美食家，但对于埃塞的咖啡却有着本能的喜爱，因为可以品尝得出它的纯粹相比较于已经量产和模式化的美式，意式咖啡，埃塞的咖啡仍旧保持着那份最初的纯真，甚至可以连糖和香料叶子都不加，只是啜饮那淬炼的本真味道，可能它添加了一种叫做生活的原材料。

埃塞咖啡的后劲极大，小小三杯，当那天落难在机场过夜的我，愣是眼皮直打架，脑袋却清晰无比，就是睡不着。这可能也是我对埃塞俄比亚最纯正的记忆之一了。

03“生命的天堂”东非大裂谷vs“地狱之门”Erta Ale火山从首都到Alfa火山区，没有一厘米的高速，路况也奇差，非常折腾，坐汽车的话，需要两天到达，而乘坐飞机的话，1小时出头即可我们决定飞机前往，因为预见到那不是一次花钱的度假，而是花钱的“找罪受”。

但为了视觉上的世界美景盛宴，我们甘愿身体受点苦，这是当时旅行的乐趣之一，总觉得只有吃的苦中苦，方能见到最独特的景色，事实证明，确实如此飞机快到达Mekele机场时，从机窗向下俯视，地面上有一条硕大无比的“刀痕”呈现在眼前，这就是著名的“东非大裂谷”。

“东非大裂谷”又被称为地球的伤疤，是世界上最长的裂谷很多人一提到它，会“想当然”地认为这里绝对是生命的禁区，可能深不见底，又或幽暗绵长然而，这耸人听闻的名字背后，却孕育着无数美妙的生命，并不荒凉这里不仅仅众多的火山，草原，还有维多利亚湖（尼罗河源头），马拉维湖，坦噶尼喀湖（世界第二深）等众多的湖泊，同时，尼罗河也从此经过。

丰沛的水资源带来了大量的有机物，而这些有机物给植物的生长带来了营养物质，接着喂养了这个生命天堂里各种珍稀的，物种丰富的动物在东非大裂谷附近，有两片巨大的草原，马赛马拉草原和塞伦盖蒂草原，而我们最为熟知的非洲草原动物大迁徙就在此。

有意思的是，这个巨大的裂痕至今仍在以每年几毫米的速度不断地扩张。未来，它会在非洲东部分裂出一个新的大洲，并由新产生的海洋将它和非洲本土割离开来。

然而，我们在落地Mekele后，却选择去了“地狱之门”Danakil低地火山及硫磺湖Danakil是一个充满了各种神奇地貌的地方，既有着遍地流散而后凝固的火山岩，和近在咫尺的永久性熔岩湖，也有着恶臭但绚丽的硫磺热泉和面积巨大的盐湖。

据说人类祖先Lucy祖母的化石也是1974年在此区域发现这片区域主要以Afra游牧民为主，以彪悍的民风组成，一些游客也曾经被绑架或者杀害，所以去Danakil地区，都是会有所谓的当地军队，持枪跟着队伍，但是那些AK47估计也好些年没用过都上锈了。

2012年，武装分子袭击了在Erta Ale火山露营的游客，5人死亡，2人被劫持，多人受伤之后埃塞政府出兵摆平了恐怖分子老巢以示保护游客的决心现在该地区重兵把守，而且所有游客都需要至少2辆车通信，雇佣配有AK47冲锋枪的武装军人。

当然，安全感是有了，但是费用也增加不少Erta Ale火山熔岩湖是世界上仅存的五大熔岩湖之一，更是为数不多的可以走到非常之近的古老活火山之一，你可以在火山几公里外的山顶直接可以露营，可以无时无刻感受着火山熔岩的脉动和红色光芒。

天幕暗下来后，我们开始跟着当地人和几只负重的骆驼开始徒步，一路上头顶上空月光皎洁，甚至都不需要手电筒便可看见前行的沙漠，火山岩，而远处的山脉清晰可见我一直跟着当地的一个小孩子走在最前面，他赤着脚我哼着歌，他会回头夸我，脚力真好，我想，那是因为心无旁骛。

这是我第一次在夜晚徒步，没想到可以那么美好一行几十人，但并不嘈杂，有时候看着走在身边的骆驼，真的不知道身在何处，只是明白要去见一件特别美好的事物，于是心里就特别美当你第一眼看到那暗红色又鲜红色的熔浆喷发流动时，你的心就好像和地球的脉搏一起跳动一般，感受到来自地球最深处的力量和呼唤。

凌晨我再次走到火山边，就静静坐在那看着熔浆蠕动喷薄，体验着这世界最初的悸动和原始力量，觉得世界好大，人好渺小，然而这个世界竟然是我们的，于是觉得好感动好幸福试着走到离熔浆很近很近，灼烫得面部都快要化掉，而随时喷发溅起的熔浆有可能就将你卷吞进去，但那是一种非凡的体验。

很多人提及火山，一副很随意的样子，都是觉得不就是一座火山么，不就一池红色的熔浆么，但我想说，当你真的亲眼看到它时，你一定不会这么想真是神奇的非洲，离我想象中的非洲差了十万八千里我内心疯狂地在呐喊，这才是我的旅行。

整个四天三晚的行程里，我们见证了一个又一个地球上奇妙的景色和人文，世间万千，走一遭看一眼，不负这一生。这一刻，我宣布，正式爱上非洲。

04西南部神奇的部落让我们大开眼界去埃塞南部部落之旅，在一次神奇的凌晨汽车站里开始了，我一时竟然无法用语言来描述这个凌晨的非洲汽车站有多神奇，脑海中只浮现着如菜市场般嘈杂拥挤又可笑的画面，尽管后来它们让我心酸。

每一个汽车票兜售小贩被“关押”在绿色的粗铁栅栏后面，伸出手，胳膊，甚至半个身子在外招揽生意，月光洒在这样的画面里，倒增添了些魔幻现实主义我们挣扎着逃离各种让人头疼的吆喝声和粗鲁的拽拉，奔向驶往目的地的巴士，逃离了埃塞首都。

一路上，我和非洲人比试乒乓球，和非洲的小孩子比过啃甘蔗，终于在18个小时后，来到了埃塞西南部原始部落主要在埃塞俄比亚西南，与肯尼亚，南苏丹接壤，已经离国界非常非常近了在这里我们去了最著名的Mursi Tribe，也就是盘唇族。

也赶了部落市集市我以为我看到的是纪录片里那种贫穷原始但奇特淳朴的民族和他们的生活习俗然而，我实在太天真了到了当地后，我们才了解到，虽然这些部落的人还是居住在条件极差的部落中，保留了“奇特”的习俗和“奇特”的外貌，但早已经被开发成各种景点了，并且政府也很难管理。

这部分我没法聊更多实用性的攻略或者客观的见解，因为我在去完第一个Mursi部落后，就被彻底震撼住了，震撼我的并不是他们“奇特”的外观又或生活方式，而是这里所谓的“旅行景点”去参观部落是要收费的，这个非常能理解，然后一个与部落较为熟悉的向导开车带我们前往。

去之前我们就已经被告知，虽然现在一些生活区域被开放成了可参观的景点，仍然非可控状态，如果惹怒部落里的人，随时可能会被杀掉，这种游客惨案并不少见果然我们一下车，就看到部落里走出来一个非常高大身形的男人，手里拿着枪，态度凶悍，和我们的向导说着什么。

过了几分钟，我们的向导回来，告诉我们，进去观看可以，但是如果要拍照，按人头收费当时，我还不太明白这意味着什么，满心眼里还在为眼前神奇的景象所吸引，直到我们走进“参观区”大概20平方米的地方，有几间部落草屋，里里外外几十个mursi部落的居民，男女老少都有，一副见怪不怪，排好阵列等着收钱拍照的架势。

既然来了，那就按这里的方式玩吧我们选中目标，给了钱开始准备拍照，结果一股脑凑上来七八个人，咔嚓，全进去了照完全部过来要钱，不给脸色就黑下来，持枪的那位就站在不远处瞪着我们于是，短短十几分钟的过程中，我们身边被各种矫揉造作的部落人群给包围，还会教你摆造型，为你“考虑”。

我当下就真心崩溃了

并不是说这样的方式不对，或者不好，只不过不是我喜欢的方式我感到荒谬和压抑，甚至有种被戏弄的感觉，完全感受不到一丝看到愿望清单里事物的惊喜和幸福我意识到原始单纯和安全保障可能无法兼得，我只能做出自己的选择，我选择了放弃。

后面，我拒绝了其他商业化的部落行程，前往埃肯边境，过境去往肯尼亚，继续我的非洲之旅———————— END ————————